Motorolja i hydraulsystemet...

Roger W 2005-12-21:  Blev igår tvungen att ta till en nödåtgärd: fick fylla hydraulsystemet med motorolja pga lhm-läcka. Stod i Gävle, ingen lhm-olja att uppbringa och skulle hem till Kramfors. Så det blev motorolja, kom i alla fall hem på 8 liter olja. Och nu skall det repareras! Fixat nytt fjäderben och skall till och skruva. Har någon nått tips?

Kristian N:  Det finnes bare en løsning til dette: ut med all olje, rense filtre, rengjøre beholder, fylle i Hydraflushen(rensevesken), kjøre med det en stund for deretter ta hele proseduren igjen. Da med ny frisk LHM olje. Glem ikke bromskretsene.

Roger W:  Kunde jag inte ge mig den på det - och inge Hydraurinçage hemma... det får bli ett par täta byten av LHM istället. Nu verkar jag ha fått eländet tätt (nytt fjäderben). Så nu återstår nästa sida….

Frenchie:  Det går faktiskt utmärkt att skölja med lacknafta också. Har gjort det en gång på min DS, på den tiden Hydraurinçage var både dyrt och svårt att få tag i. Det gör heller ingenting om några enstaka rester av lacknafta far runt i systemet efter återgång till LHM. En sak bara, kör inte runt med lacknafta någon tid alls! Det är inte samma som Hydraurinçage där man utan vidare kan köra tusentals timmar/mil. Jag lät nämnda DS rulla runt någon kvart-tjugo minuter. Förmodligen hade det gått utmärkt att köra lite längre än så men den smörjande egenskapen vanlig LHM har skyddar i första hand de delar som rör sig mycket och snabbt (läs: pumpkolvarna i högrtryckspumpen). I vilket fall var naftan rejält skitig när den tappades ur, styrservo och höjdhållning/bak väcktes till liv på ett markant bättre sätt. Fast det finns inget som klår en isärtagning vad gäller en höjdregulator! Sitter det småspånor i en regulator hjälper varken Hydraurinçage eller nafta. Fast det är väl inte det problemet du har just nu. Lacknafta har ju i samtliga orter i Sverige den stora fördelen av att alltid gå att få tag på, köp en 5-liters dunk på närmsta mack. Glöm inte att rengöra sugfiltrerna i hydraulreservoiren mellan varje vätskebyte, tvätta med ren lacknafta, skölj med varmvatten och blås torrt med tryckluft.   Hans-O:  Betyder det att man kan blanda lacknafta och Hydra... också för jag har problem med viskositeten?

---

Röd hydraulvätska?

Mats 2000-12-04: När vi skulle starta upp den nyskaffade CX:en upptäckte vi röd vätska i hydrauliken. Det visade sig att förra ägaren använt "ats-olja" under längre tid - utan problem. Då undrar jag vad det är för skillnad på grön LHM och röd ATS? Kan dessa blandas? Vad kan gå galet?

CTA: Automatlådeolja (Dexron) används i stället för LHM i USA. Detta pga att det är billigt & lätt att få tag på. Automatlådeolja har inte rätt viskositetsindex som LHM har och den har inte heller lika bra smörjande egenskaper. Det finns ingen som helst anledning att använda Dexron här i Europa där vi var som helst kan köpa LHM. Det bästa i detta läge är att dränera den där soppan, tvätta filter & reservoar, fylla upp med ny LHM och lufta ur systemet. Glöm inte att lufta ur bromsarna. Kör ett tag och byt LHM ännu en gång.   Bert: Dom skriver så här i Californien: ”Can I use Dextron II instead of the Citroen LHM? Yes and no. Dextron II, like any other mineral-based hydraulic oil, can be used as an emergency alternative to the Citroen LHM fluid. However, it is not recommended that Dextron II be used on a long-term basis. Dextron II differs from LHM in several ways. First, Dextron II is red instead of green - sounds minor, but you wouldn't believe how many mechanics assume it's brake fluid because of the oil's color. Second, Dextron II is a higher viscosity oil than LHM - this causes all your hydraulic components to react slower than the thinner LHM. Thirdly, Dextron II uses a lot of detergents that will react adversely with any rubber seals and o'rings in the Citroen hydraulic system. Finally, and most importantly, Dextron II is a very abrasive oil (put some between your fingers - it feels gritty) that will actually wear down moving metal components. Past experience has even shown us that any Citroen that has used Dextron II for more than 30,000 miles can not go back to LHM. The Dextron II will have worn down the Citroen's hydraulic system to a point that it will still function (barely) with the Dextron II (because of the oil's higher viscosity) but will have massive internal leakage when changed back to the thinner LHM.”

---

Röd hydraulvätska?

Michael S 2006-07-20: My audi uses "pentosin 7.1" green mineral hydraulic fluid for the power steering and brake assist servo. I use the same fluid to float the CX (i know, more expensive than LHM, but locally available). The people on the Audi list have talked about using Mobil 1 synthetic transmission fluid as a replacement for the 7.1, and in fact mix the two. It is said to help with hydraulic fluid leaks, works just as well as 7.1, and is much cheaper and more available. Am i dreaming up the wrong tree by thinking it would work in the CX and mix flawlessly with 7.1?

Chris S: Simple answer is NO. Aeroshell Fluid 41 & Mobil Aero HSS are the only near viscosity equivalents, but these two were around before LHM was specified by Citroen in about 1963 after their initial precarious brake fluid hydraulic systems, suggest there was a reason! Since then LHM has been thru at least 2 revisions. Some say you can use Auto Trans fluid too, & it will wear your hydraulic system out for free too (it has friction enhancers), apart from having totally wrong viscosity characteristics (Viscosity Index VI). Engine oil should only be used as an emergency, again is VI is way off spec.

---

Effekter av annat fluidium i hydraulsystemet?

Julian B 2001-02-25: I have always felt my series 2 CX GTI was very uncomfortable on the suspension side of things. I replaced all the spheres, set the ride height to within a few millimeters of specified height, hydraflushed the system, replaced the height correctors,etc etc. It came as a great suprise when i found the reason for the discomfort was a GOLDEN SYRUP like substance (aged LHM?) within the pnematic cylinders and rubber bellows, causing them to stick. SYMPTOMS of GOLDEN SYRUP DISEASE; FIRM RIDE (as if to much pressure or running in intermediate position), WHEEL WANDER, RESTING WITH NOSE OR TAIL UP IN THE AIR. Althogh the above faults may be caused by any number of things I STRONGLY RECOMEND you all spend a day removing all the pneumatic cylinders and dismanteling them and thouroughly cleaning every component with Petrol, allow to dry, then smere some LHM on the cylinders before reassembly. THIS JOB IS NOT IN ANY WAY COMPLICATED but 4 small LHM seals will be required and removal of the front spheres. THE RESULT IS ASTOUNDING - MAGIC CARPET RIDE!

Alan D:   I suspect that at some time in the car's history, someone has put some non-LHM juice in the hydraulic reservoir. There are a lot of idiots out there who assume that any hole under the bonnet can be filled with something that their local blacksmith says is good for stopping squeaks in anything that moves. This is not a symptom of any 'normal' neglect, even if the LHM has not been replaced since the car was new.

Kal 2002-03-18: Hur kollar man hydrauloljenivån?

Anders (DK) : Meget enkelt: Sæt bilen i højeste stilling (motor i tomgang). Kolla da på LHM burkens flöder indikator. (Burken er grøn og sidder helt inom motorrummets vä hörne). Den gule flöderringen skal være inom de 2 røde ringe på indikatoren. Evt. forsigtigt knipse et par ganger, at flöderen ikke er igensat. Siden tager du enkelt proppen af og fylder op LHM til ret indikation. F.ø. gælder dette ALLE hydral Cit'er, som anvender grøn LHM olie. Mu ved du hur, og da kan du hjælpe andre Citraejere du møder på vejen! Sväva lugnt i 20'eren!

Enkel koll av vätskans skick

Örjan 2002-11-08: För ned en bit vit kartong i LHM-behållaren. Vätskan skall vara klar och ljusgrön, är den svart är hydraulservicen försummad vilket kan medföra dyra överaskningar framledes.

---

Magnet i behållaren!

Lars L 2004-09-14: Har ett tips om det inte är känt förut: Har lagt in en magnet i behållaren, nu när jag bytte igen så var den täckt med metallspån så det gör nog nytta. Det skulle man haft från det bilen var ny, det skulle nog spara på tätheten.

Robban: Låter intressant, låter du den bara ligga på botten eller hänger du upp den på nåt sätt? Hur stor magnet använder du?   Lars B: Bra tips! Jag har slaktat ett antal hårddiskar från div. datorer. I alla har det funnits en eller två mycket kraftiga magneter fastsatta på en plåtbit/hållare. Dessa mäter ca. 20 X 50 X 5 mm. I morgon släpper jag ner en i min tank!   Rålle: Var finns de rörliga delar som kan skava loss järnspån i hydrauliksystemet?   Frenchie: Det finns massor med anledningar till spånor i systemet. Kolvar slits mot cylinderväggar. I pumpen inte minst. Det är inga stora spånor men nevertheless...

Lars L: Det blir väl alltid lite partiklar som nöts bort, därför är det bäst att lägga i magneten när bilen är ny. Det är ju inga stora spån - det är som en fin sörja, men eftersom det fastar på magneten så måste det vara metall. Storleken på magneten kan ni ta vilken som helst bara den kommer ned vid den yttre avdelningen.

Rengöra filtren i hydraulvätskebehållaren:   Var sitter filtren? Hur rengör man dem? Filtren är nr 7 och 8.

Le Leif:   Jag badade mina och tvättade bort skit i kemiskt ren bensin. Blev klart fräschare.   Frenchie:  Går utmärkt med lacknafta också. Lite lättare att komma över i literförpackning. Jag brukar (faktiskt) spola i varmvatten efter naftatvätten. Lättare att flöda på så att alla små mikrospånor försvinner. Sedan blåser jag med tryckluft men det går ju att lägga på ett element över natten. Var försiktig när filtrena ska i och ur hålet på behållaren! Det är lätt att råka skrapa ett av filtrena mot hålets kant som är ganska vasst. Bra om man kan luta behållaren något så man inte sträcker slangpaketet för mycket. Är behållaren så full att det rinner över om man lutar kanske man ska tömma lite innan.

---

Inget hydraultryck när jag rengjort filter

Thomas P 2005-05-10: Jag var precis ute och rengjorde filterna till hydraliken på min XM. Trycket försvann, bilen går ej att höja. Vad kan det vara?

Thomas: Du måste med största sannolikhet "förfylla" sugslangen med olja. Pumpen är urdålig på att suga luft. Öppna bypassen på regulatorn, lossa sugslangen, fyll den med olja, snabbt tillbaka med den och starta motorn. Stäng Bypassen efter nån minut och då borde det fungera, om ej upprepa proceduren till det fungerar.

Thomas P: Tack så mycket, men var sitter bypassen någonstans?

Thomas: Den sitter på tryckregulatorns framsida, det är en skruv med 12mm 6-kantskalle, det är den enda där 12ans nyckel passar. Öppna den ett halvt varv, OBS inte mer för då kan du få stora problem, det ligger nämligen en liten stålkula bakom den, och om du tappar bort denna kula, får du "ständig" bypass. Tryckregulatorn sitter på motorns framsida och är försedd med en grön kula, precis som fjädringen.

Thomas P: Min hydralik funkar igen - bilen reste sig! Pumpen tickar ej som den gjorde hela tiden innan. + Att fjädringen har aldrig varit så bra!

Skift af LHM på V6-12v

Jens B 2011-02-06: På en nylig overtaget V6 blev tilrådet at skifte LHM og påfylde rensevæske. Hvordan tager trykket af systemet, den har formentlig en udluftninsskrue, men hvor? Hvor længe/langt skal den køre med rensevæske, og hvordan tømme jeg systemet, måske fra tanken ved god gammel sugemetode?

AndersDK:  Du sætter bilen i lav for at tømme hævecylindrene. Motoren skal køre i tomgang, for at hydraktiv systemet har systemtryk til rådighed for operationen. Når bilen er faldet helt ned, stopper du motoren. Nu skal du tømme systemtrykket ud fra regulatoren med trykudladningsskruen. Det er en 12mm bolt der sidder på regulatoren og rager ud mod køleren. Det er den eneste bolt med 12mm hoved der findes på motoren. Regulatoren er den base-enhed som akkumulatorgaskuglen sidder på - nede foran på selve motorblokken. Til sidst afmonterer du den tykkeste slange fra beholderen og propper den til med en dorn, et bor eller hvad du nu kan finde der kan lukke slangen tæt. Idéen er at væsken i slangen ikke må løbe ud. Det er vigtigt, da du så undgår problemer senere med at pumpen skal spædes for at opbygge tryk igen. Udladningsskruen må IKKE skrues ud. Du skal kun løsne den ½ - 1 omgang, det er alt rigeligt. Der går højst et par sekunder, så er trykket udladet. Normalt kan du høre det som en sagte hvæsen eller svag fløjten. Luk skruen igen. Ikke tyre den fast - det er en ventil - ikke en montagebolt. Du skal have beholderen ud komplet, da den skal rengøres for slam indvendigt. Der sidder uhyggeligt meget slam i bunden af den. Hele slangestuds indsatsen kan løftes op og lægges på aviser/klude. Du kan tydeligt se der sidder 2 trådfiltre klipset på. Dem klipser du af og renser forsigtigt med en blød børste i benzin. BEMÆRK : hvis trådfilterne er beskadiget i trådnettet, SKAL de udskiftes. Beholderen tømmes og tørres over indvendigt af flere omgange og renses ligeledes med benzin. Når du har frisk væske på (uanset rense eller LHM) skal bremserne blødes ud, da de ikke tømmes for gammel væske. Du kan derfor lige så godt starte med at få liv i udlufte niplerne på bremsekaliberne. Ofte er mindst én af dem allerede knækket, og de andre sidder rigtig godt fast. Blød ud indtil du ser ren væske komme ud.   Tordenfod:  Og så en magnet i snor hængt ned gennem påfyldningsstuds på LHM beholder, til at opsamle metaliske små fragmenter... Der samler sig en del af disse vil du opdage... Og med magneten så ender de ikke utilsigtede steder ... Rensekur skal bare bruges som vanlig LHM og med samme skifte interval- som igen afhænger af kørselsmønster .... Der er nærmest OLIEreligion i dette.

Andreas 2000-09-29: Jag har beslutat mig för en genomgående rengöring av hydraulsystemet på min XM och skulle vilja ha era synpunkter på vad jag bör tänka på. Hur går jag tillväga med Hydraurinçage? - Ska systemet dräneras både före och efter behandlingen? - Hur länge ska jag köra med vätskan i systemet? - Finns det några komponeneter som är kända för att samla på sig skit och som behöver plockas isär?

Glenn:   Hydraurinçage har jag för tillfället i mitt system. Det man gör är att man tömmer systemet helt och rengör filtren i behållaren. Sedan tillsätter man enbart rengöringsvätskan och kör på den upp till 500 mil, efter det genomgår man samma procedur med den vanliga LHM. Uppenbarligen är det vanligt att fördelningsblock (till Dirass servon) kan sätta igen (små fina slidventiler och tunna kanaler)vilken vanligen märks på att styrning blir trögare än normalt. Även tryckregulatorn (huvudackumulatorn) kan ställa till det om det kommer skit i kanaler och ventiler. Själv har jag märkt att styrningen har blivit mer åt det normala efter att känts som fryst sirap. Efter ett dygn så reser sig bilen på ca 10 sek (innan upp till 30 sek). Jag har kört ca 150 mil men kommer att köra 500 mil. Det märks skillnad! Hydraurinçage köps på 5 lit dunk: pris ca 210 kr. Har du nära till Västerås så finns det hos LO Bil.   Allesandro: Kolla med CTA: www.cta.a.se    Lavesson:   Hydrauliken på min XM var väldigt trött i julas när det var kallt, så i samband med servicen fick jag utbytt hydrauloljan mot Hydraincage. Det jag märkt hittills är: * Fjädringen är aningen hårdare, men nån här har sagt att det kan bero på att Hydraincage är lite trögare än LHM. * Fjädringen sjunker långsammare. Innan var den i botten efter 8 timmar, nu sjunker den nästan ingenting på samma tid. Över natten sjunker den halvvägs fram men nästan ingenting bak. * Styrningen går lättare och känns spänstigare. Servon verkar ha piggnat till.   Det ska bli spännande att se om det blir nån märkbar skillnad när det är dags för LHM igen.    Kjell H:   Ännu bättre blir det om du rengör filtren då och då medan rensvätskan jobbar - det är ju där den lastar av skiten. När filtren inte blir skitiga längre är processen klar.

---

Från Classicparts hemsida: "Hydroflush er en blank væske som brukes i en kortere periode som erstatning til LHM'en som det hydrauliske systemet i din Citroën bruker. LHM er nemlig ikke i stand til å transportere all skitt og spon fra systemet til filteret. Med årenes og kilometrenes løp kan dette by på problemer med styring, bremser, fjøring etc. som arter seg på forskellige måter. For eksempel at bilen ikke holder høyden lenge: når motoren slåes av begynner bilen å synke ned.   Hydroflush er en væske som erstatter LHM: bytt ut væskene i hydraulikktanken (tapper av den ene, hyver på den andre), og kjører mellom 1500 og 5000 kilometer. Deretter byter du tilbake til ny LHM og bilen er som ny. "

---

Trymgreg 2006-02-16:   Har siden i sommer kjørt med hydroflush i systemet. Da jeg tappet ut hydraulikkvesken i sommer synes jeg den ikke så så skitten ut, men bestemte meg for å kjøre på en liten hydroflush kur når jeg først hadde kjøpt en dunk. Vet det er en del skeptikkere der ute som mener at dette er klassen med "lurium på boks". Så da jeg i helga skiftet den ut med ny LHM+, måtte jeg bare ta ett bilde av ett halvt års arbeid i systemet. Hydroflushen er jo i utgangspunktet champagnie/gulaktig i fargen. Så det er tydelig at den har fått med seg en god del grums som har ligget i systemet.

Thomazo:  Hvor lenge skal man kjøre med hydroflush i systemet? Oppfører bilen seg noe anderledes med hydroflush på tanken? Trym, merket du noen forbedringer etter hydroflush-kuren (bortsett fra blidebeviset)?   S Bjelke:  Jeg har H-flush i systemet nå, fylte på i høst. Har vel kjørt 4000km med det. Jeg merket forskjell med en gang, men nå har den løst opp så mye skit at filtere er vel ganske tette igjen og er tilbake på det gamle trege systemet. Men når jeg nå bytter til vanelig LHM og renser filtere og tank tror jeg det skal bli kjempe bra. Og bilen oppfører seg ikke annerledes med H-flush i systemet, fungere akuratt som den vanelige oljen

Trymgreg:   Det var merkbart bedre etter at jeg fylte på LHM igjen, bilen hever og senker seg raskere. Den var også bedre på fjæringen, tydelig at det har blitt renset opp inni der. Nå må det no sies at kulene mine er vel litt dårlige, skal skifte/fylle rundt baut. Og forstillingen er også på tur "ut døra". Merket ingen stor forskjell når jeg kjørte på hydroflush. Det eneste var at den ble litt mykere og bedre på styringa etterhvert som det fikk virke i systemet. Er vel ikke helt tilrådelig å kjøre med det i systemet når det er streng kulde, og merket selv at den ble tyngre på rattet når det var kaldt. Kjørelengden med Hydroflush er vel satt til 1500-5000 km. Jeg har vel kjørt litt over dette, ca. 6-7000 km, men det har ikke gjort noen skade som jeg kan se/merke.

---

Hydraurinçage?

Notko 1998-12-11: Jag undrar var man får tag på sköljvätska för hydraulsystemet? På visa ställen heter det HYDRAURINCAGE på andra HYDRAFLUSH eller HYDRA-CLEAN.

Anders:   Sköljvätskan kan köpas i Sverige från någon som för TOTAL:s produkter. Importören av TOTAL:s produkter är USAB AB, Malmö, Tel 040-93 58 85 Fax 040-29 28 20. Hör med dem var närmaste återförsäljare finns.   Inge: Den rengöringsvätska jag köpte på L H Johanssons reservdelar i Göteborg kostade 150 kr för en 5 l dunk (Hydraurinçage).

---

Pysande broms?

Tessla 2005-07-01: Har nu kört i ca 200 mil med Hydraurinçage i systemet på min BX. Tyvärr så verkar det inte ha gjort saken bättre. Tvärtom! Nu kommer det ett ilsket pysande från bromsen (ventilen?) hela tiden. Tidigare pös det bara lite grann när jag bromsade. Dessutom så sjunker bakdelen MYCKET fort. Ska det vara så!!!! Det skulle ju bli bättre med Hydraurinçage! Jag vill helst inte byta eller renovera bromsventil- det verkar så jobbigt. Jag tror att jag väntar lite till, det onda kanske försvinner av sig själv.

Lars I: Effekten av rensvätskan märks när du byter till LHM igen. Hydraurinçage i sig har inte alls samma smörjande effekter som LHM och man ska inte ha i det längre än kanske ett par hundra mil. Gör ett oljebyte och prova.   BeatriX: Några säger att man ska köra upp till 500 mil med rincage? Tessla, Har du kollat hur det ser ut i LHM-tanken? Mycket skit där? Har du kollat filtret i tanken, kanhända har det en reva eller fler som låter skit cirkulera i systemet?   Lars I: Max 500 mil. Rensvätskans tvättande effekt är ju den primära och den smörjande är sekundär vilket innebär att efter 500 mil är de egenskaperna definitivt slut. Får man symptom som att bilen sjunker fortare etc kan man med fog anse att tvättperioden är över och byte till "vanlig" LHM bör ske.   Kjell H: Brukar rengöra filtren efter 100 mil med Hydraurinçage och sedan var 50:onde mil.När dom är rena är kuren klar. Rengöringen är aldrig bortkastad, felen i systemet beror i 99,99% på föroreningar. Att byta eller renovera en komponent utan renkörning är alltså: a utterly waste of money.   Senmathal: Rensvätskan verkar ha kunna ge lite olika effekt på bromsventilen. Jag slog i rensvätska i en BX som sjönk på i botten på mindre än fem minuter. Så fort jag slagit i rensvätska stod den ett dygn för att sedan sjunka på fem minuter igen när jag bytte tillbaka till LHM i systemet.   CX-T2: Allt beror nog inte på bromsventilen. Min nuvarande BX sjunker inte på ett dygn. Då hör det till saken att bromsventil, tryckregulator, fördelningsventil och hydraulpump kommer från min gamla BX. Den sjönk i aktern på 4 timmar.    Byta bromsventil tar 30 minuter och är hur enkelt som helst! Se till att spraya rostlösare på rören i god tid och upprepade gånger bara så att du inte vrider av dem. Nu sitter som tur är bromsventilen en bit upp på torpeden så det är oftast inte så där jätterostiga bromsrör. Annars är det två muttrar vid pedalen och två returslangar att hålla reda på - that's it!

Tessla: Det låter ju inte så besvärligt att byta. Jag hade bara läst långa instruktioner om renovering. Nu har jag skruvat ner stoppskruven till bromspedalen. Det var ganska mycket spel. Det eviga pysandet är borta - pys endast vid bromsning. Dessutom lugnade tryckregulatorn ner sig. Klick var 6:e sekund isället för var annan. Efter renskuren ska nya LHM-filter in och en ny huvudacc som ligger och väntar i sin kartong. Då ska den bli som ny!

---

Hur använda Hydraurinçage?

Tore T 2001-02-22: Ämnar köra rensvätska i hydraulsystemet på min XM. 1: Hur många liter rensvätska behöver jag köpa? 2: Finns det enklare sätt att tömma reservoaren än att montera ur den? 3: Hur länge skall jag köra bilen för att få bra verkan? 4: Efter att jag kört med rensvätska är det viktigt att all rensvätska är tömd? Eller räcker det att tömma reservoaren innan jag fyller på ny hydraulvätska ? 5: Hur länge skall hydralpumpen arbeta med nivåspaken i bottenläge innan det är dags att skrida till verket?

NiSk: 1) Säljes i 5-liters dunkar - det går inte åt en hel dunk till en XM. 2) Tyvärr . . . 3) upp till 5000 km enligt Hydraincage instruktioner . . 4) Berör på hur nitisk du är . . man kan lufta bromsen också, men det mesta av skiten fastnar i filtret. 5) förstår inte frågan. Bästa sätt att ta reda på skicket på pump/ack klocka är att mäta tiden mellan tillslag i ackan i normalläge. Är det 20 sek eller över är det O.K., längre tid = bättre. Ned mot 5 sek är det ganska akut!   Fille:   Om jag tolkar fråga 5 så här: hur länge ska bilen gå på tomgång med fjädringen i lägsta läget, innan man ska påbörja vätskebytet? Dvs hur länge ska man vänta innan maximal mängd vätska finns i reservoaren?? Har hört att man ska vrida ratten fullt till vänster - då är det minsta möjliga mängd vätska i servot?   Andreas:   Så här går det till: Låt bilen gå på tomgång i ca 2 minuter med väljaren i lägsta läge. Efter det skräcker man lite på tryckreduceringsskruven för att göra systemet trycklöst. När detta är gjort är det fritt fram att stänga av motorn. Trycksättning efteråt är det omvända. Starta motorn och låt den gå på tomgång en stund, stäng sedan tryckreduceringsventilen och vänta till systemet har byggt upp trycket. När trycket är tillbaka (det kan ta en stund) höjer och sänker du bilen 4-5 gånger INNAN du rör på ratten/trampar på bromsen.

Tore T   Tack för tömmande så att säga svar från Er! Det här med rengörning är en rätt avgörande insats, i mening att minimera allt från driftstopp till rost, exempelvis rena batteripoler till tvätt av bilen, däremellan finns hur mycket som helst. Det är klara besked från NiSk o Inge B , angående att försöka göra det enkelt för sig, i frågan rengörning/tömning av LHM-behållaren. Angående frågan Övrigt (5) att pumpen (bilen) skall gå viss tid, så gör Fille rätt antagande. Fille tilläger även att han hört om att man gör full vänsterläge på ratten. Andreas påpekar vidare att man skall lossa en ytterst lite (skräcka) på tryckreduceringsskruven, vilket vid uppstart, antar jag, lättar för pumpen att ladda ned LHM-vätska genom att låta bilen gå någon minut innan skruven straffas åt. Det kanske ej är helt nödvändigt att lossa tryckskruven i första läget men eftersom det antagligen underlättar för pumpen att fylla upp systemet, så varför inte ta det också. Sist men inte minst: Slog ett samtal till City Te De här i Göteborg angående vitsen med speciell rensvätska i hydralsystemet. Beskedet blev: Det finns inte något motiv för sådan vätska, av anledning att det i alla tider har fungerat med ordentlig rengörning av behållare samt filter, och därefter ny LHM-vätska. Vidare menade reparatören att det kan hända underliga saker med systemet, dessa hans ord är måhända subjektiva, det kan ändå ligga något i en sådan tankegång. Reparatören påpekar mycket riktigt att detta med rensvätska är något nytt, utan tydligt resonemang eller annan utvärdering. Vad man kan tänka sig är att det finns gammal stor beläggning som lossar och kan skapa "infarkt", kanske nått att fundera på, å andra sidan, antagande: när en "flinga" lossar och far med så mals flingan ned i pumpen och allteftersom matas skräpet undan till behållaren. Man vet att ansamlade partiklar i vissa flöden har en tätande effekt och försvinner den kan inre "blödningar" uppstå, liknelse med effekt som Wafarin (aktiv substans i råttgift). Alltså vad finns motivet (incitamentet) för fabriken att ta fram denna vätska, jag menar se det från tillverkarens sida, har de verkligen tänkt sig att deras "hydrauldetaljer" skall bli så förfärligt gamla och därmed igensatta, räknas det ej som sedvanliga förslitningsdelar och bytes frekvent efter ett visst antal år även rören som matar vätskan menar tillverkaren, bör bytas efter ex 7 år. Men säger då någon, kör rensvätska då slipper man byta, det måhända, rören kanske, men de andra de rörliga detaljerna som ligger metall mot metall, får kanske bytas emellanåt och då är man tillbaka på tillverkarens resonemang. Vidare jag har läst i detta forum att man rengör/tvättar systemet emellanåt med nafta eller liknande vätskor, detta ser/hör tillverkaren inser att det finns ett behov om än tycker han egalt, men däremot förstår tillverkaren att det kan skapas en ny produkt med viss konsumtion, jag menar vi talar om miljoner citrabilar med hydralsystem. Nåväl, min XM känns trög i systemet speciellt när det är kallt, jag kör rensvätska (400 spänn) får se om flödet löper snabbare, i annat fall får jag lämna in den för kontroll, förresten kan man själv kontrollera om hydralbenen har ett inre läckage? Exempel genom att lossa något rör på returen när det är tryck på hydralbenet (bilen i normalläge). Kan man själv kontrollera matartrycket från pumpen? Alltså finns det någon anslutning för tryckmätare? Skriv och berätta/kommentera min text och hur egen bil har känts före och efter rensvätska. Jag tänker ej på oväsen eller sådant, utan om man uppfattar själva systemet som trögt eller motsträvigt vid olika drifttidpunkter ex uppstart eller omstart, varmt eller kallt väder om styrningen har påverkats, försök även om det är svårt, var objektiv.

Andreas:   Om du inte skräcker på tryckreduceringsventilen innan du tömmer systemet bir du inte av med den olja som står kvar i huvudaccen. För övrigt bör man nog ta för vana att alltid göra trycklöst innan man ger sig på hydraulsystemet. Det är inte roligt att få 150 bar i ansiktet!   Johan G:   Tro inte att jag skojar; lacknafta! Med ett stort undantag för rester som lämnas i systemet i Hydractive-bilar kan man med fördel använda vanlig lacknafta att rengöra LHM-system med. Dock håller jag med angående City Te Da-mekens åsikt om att det bara är nödvändigt med särskild rengöringsvätska överhuvudtaget i ett VÄLDIGT grisigt och dåligt skött system. Det där med infarkt; det ska väldigt mycket till innan det sätter sig så stora "flagor" av någonting alls i Citroëns system. Det är på det stora hela relativt rent i alla ventiler efter ett nybyte av LHM. (Prova att byta LHM och sedan riva ner t.ex. bakre höjdhållningsventil, inte mycket skit som kan påverka funktionen...) Det som däremot KAN påverka är smutsiga filter i resevoiren; 7-kolvspumparna kan trycka på bra men har inte särskilt imponerande sugförmåga. Det räcker med ett mycket skitigt filter för att menligen påverka en DIRAVI-servo. (Huvudacken går ner i tryck och ber om mer från pumpen, pumpen jobbar tills acken säger stopp. Men om pumpen inte har öppet flöde från resevoiren tar det längre tid. Vill då servot ha mer än vad huvudacken rymmer försvinner temporärt styrkraften.) Tillbaka till det där med lacknafta; givetvis är det viktigt att få ur resterna eftersom lacknafta inte har de långtidssmörjande egenskaper som LHM har.     Jag brukar tömma ur LHM-oljan, plocka ur hela reservoiren och rengöra filter och insida NOGGRANT. (Det ska inte sitta några små blänkande partiklar i filterväven när du är klar! Använd tryckluft om så behövs men andas inte in LHM-dimman!! Det blir man dum i huvudet av... (sant!)) Efter montering av tank fyller jag på 5 liter lacknafta (1 dunk 40 spänn?) och kör med samtliga funktioner under kanske 15 minuter. Normalt allt utom ABS. (Någon med mer kännedom om Hydractive får uttala sig om riskerna att få nafta kvar i det delsystemet!) Töm igen och spola med den gamla LHM-oljan (som fått stå över natten och hällts genom ett melitta-filter). Kör runt hela systemet, använd allt på samma sätt som innan. Töm igen och fyll på med ny LHM! Men som sagt, detta har jag genomfört på t.ex. en DS som stått i ca. 10 år och en CX som var EXTREMT svart i systemet. Det är ingen risk för packningar (som det så populärt brukar tjatas om), prova gärna att lägga en gummitätning från någon röranslutning en vecka i nafta. Det händer INGENTING! Ingen uppsvampning etc. Jag brukar få frågan om det inte exploderar med nafta. Nej, det gör det inte, förmodligen skulle inte ens bensin smälla eftersom det inte kommer till varken gnista eller syre i någon nämnvärd utsträckning. Fast jag har som sagt inte "vågat" använda ABS-systemet under mina 15-minuters rengörings sessioner. Hur är det nu med självantändning? Bensin 8 ggr, diesel 22 ggr vill jag minnas. Vet inte hur mycket lacknafta ligger på. Förmodligen högre... (Jag återkommer om det.) MEN, märk väl att dessa siffror gäller en GAS (resp. ämne blandat med luft!) Vätskor låter sig som bekant inte komprimeras lika lätt, det är därför LHM-pumpen inte blir särskilt varm vid normalt arbete. Utvecklas det ingen värme tyder det på att kompressionen är obefintlig. Dvs just såsom Citroëns tekniker och alla andra som pysslar med hydraulik tänkt sig; vätskan förmedlar kraften med relativt bibehållna egenskaper för att sedan uträtta ett arbete i en turbin, en styrservo eller mot ett membran. I Citroëns fall lagras ju denna kraft i trycksfärerna där gas trycks samman. Har jag glömt något nu? Hör av er...   Abbe: Jag hade ett servo som levde sitt eget liv. Diverse rengöringar och annat hjälpte bara tillfälligt. Slängde i rensvätska och sen dess (över ett år sen) har hydrauliken fungerat snabbt och klanderfritt, servot mjukt och konsekvent. Nog fungerar rensvätskan alltid med den skall nog bara användas i nödfall efter bra många mil. Behövs den innan tror jag inte service och LHMbyten skötts. Det är klart att dessa starka lösningar måste påverka allt gjort av gummi och plast...   Inge: Som tillägg till Nisk:s eminenta svar vill jag säga att det är viktigt att rengöra LHM-behållaren invändigt. Det samlas mycket smuts bland svalpskotten i denna burk. Svårt att komma åt, men en smal pensel på långt skaft är ett bra verktyg. Rengöringsmedel: först en skvätt bensin som borstas runt och töms ut. Därefter sköljning med T-sprit och slutsköljning med en skvätt LHM. Den slarvige nöjer sig med att suga ur den gamla LHM-oljan med hjälp av en pump och struntar i rengöringen. Detta är inget att rekommendera!   Chris S, Auss: I charged up Google & found quite an extensive data sheet on White Spirit, the flash point is higher than petrol, and it should be fairly safe for cleaning an LHM system, however it has virtually no lube properties at all. Drying the system out after use could be a proble though. It is used a lot here at home for removing grease spots from fabric (also used by frustrated wives for cleaning grease/oil from best clothes of car owning spouses). Doesn't seem its used in the dry cleaning trade though.

Lennart 2001-04-23: Har äntligen kommit mig för att byta LHM i min 20 TRE. Alla som har gjort det talar om en helt annan bil. Jag kan bara instämma. När jag gjort enligt konstens alla regler infann sig det fenomenet att bilen är totalt UTAN tryck. Var är felet? Jo jag har luftat! Är det förresten någon som vet ett enkelt sätt att att ta bort LHM från betongplattor....?

Bert:   Det brukar fungera att man kör motorn med luftskruven öppen en stund och stänger skruven utan att stanna motorn. Prova att låta den gå minst några minuter med öppen skruv.   Anders (DK):   Prøv også at have motoren varvet op (2000-3000). Da er det mere enkelt at få pumpen til at trække LHM igen. Om det slet ikke vil lykkes, kan det være nødvendigt at skrue af fødeslangen til pumpen, oppe ved beholderen, og da fylde slangen op med LHM og ætte den på igen. Da får pumpen LHM at starte sugning på.   Sture:   Har du fyllt returslangen (den grova slangen från behållaren till pumpen) med vätska? Är pumpen tom så suger den inte.

Lennart: Detta hände: min s k medhjälpare skruvade ur luftningsskruven helt - därav LHM på plattorna. Jag ringde den lokala Citroen-verkstaden för råd. Fick uppgift om att innanför skruven fanns en kula och en fjäder, ut och leta, hittar kulan men ingen fjäder. Demonterar regulatorn och rådfrågar Haynes, ser ingen fjäder på ritningen, i samband med demonteringen spricker slanganslutningen för returen. Svordomar. Ringer en kompis som har en regulator liggande, åker och hämtar densamma och konstaterar att det skall INTE vara någon fjäder i luftningen. Som tur var eller tanke bakom så passade grejorna från en GS. Så tack för goda råd och snabba svar. Resultatet? Håller fortfarande på och luftar då och då men trycket hålls mycket längre nu än tidgare.Om gången är mjukare kan jag inte avgöra ännu.

Bert:   Ingen fjäder. En kullagerkula dim 5,4 mm har jag använt. Fungerar utan problem. Vet dock ej den rätta dimensionen - har aldrig mätt upp den.

---

Hydraurinçage?

"Nyblivna frankofiler" 2000-01-27 Häromdagen började våran Cx -79:a ryka under huven... vad vi hittade när vi öppnade huven var en grön motor (indränkt av hydraulvätska) och en läckande hydraulslang, slangen gick från hydraulbehållaren till hydraulpumpen. Bilen fick stå över natten vilket inte var klokt... naturligtvis hade det fortsatt att läcka, men vi våra nötter trodde väl att det skulle sluta när man stängde av den... (var kanske en ursäkt för att få gå och lägga sig...) Vi lagade slangen och fyllde på hydraulvätska, men nu lyser hydraultrycksalampan ilsket rött och bilen höjer sig inte... måste systemet luftas? Måste man göra nåt åt bromsarna också?? i sådana fall vad??? Hur luftar man??? Vad göra???

Sture:   Det var ingen "grön motor" det var en "grön hydraulpump". Fyll slangen (som ni lagade) med vätska, sen suger pumpen igen.   Lasse Skrammel:   Strax för om hydraulpumpen sitter huvudaccumulatorn (tror jag den kallas. Ser ut som en vanlig gasklocka.) Invid hydraulrörens infästningar till denna normalt jävligt rostiga gasklocka sitter en bult med skallen vänd akterut. Starta farkosten och öppna sedan denna ventil. Efter en stund och efter lite pysljud och andra konstigheter så kommer bilen att lyfta som en Concorde. Skulle luftbubblorna ha hittat ut till bromsoken så är det bara att med motorn igång och foten på bromspedalen öppna okens luftventiler tills dess att det kommer hydraulvätska och inte luft.   Kent:   Häll LHM i slangen till pumpen & sätt tillbaka den. Lossa blödarskruven på huvudregulatorn (ett halvt till ett varv). Starta motorn, låt den gå på tomgång (eller lite högre varv). När så LHM börjar att pumpas tillbaka till reservoaren så stäng blödarskruven. Nu borde bilen resa sig. Höj & sänk några ggr. Kolla att det finns tillräckligt med LHM i reservoaren.   Bert:   Gör som CTA säger, låt motorn gå med "luftskruven" öppen, stäng skruven efter en stund med motorn fortfarande igång, så brukar allt fungera. Trassla inte in händerna i delar som rör sig eller är varma.

---

Luftskruven på huvudackumulatorn

Andreas 2000-09-19 När jag öppnar luftskruven vid huvudacken med motorn igång pyser det inte, det ska det väl? Bilen reser sig utan problem men pumpen jobbar hela tiden varför???

Bosse:   Du har inget tryck i huvudacken - byt eller fyll om den inte redan är trasig (membranet).   Lars-Ivar:   Luftskruv? Pysa? Om du menar det jag tror du menar så är det skruven vid tryckregulatorn. Vad som händer när du öppnar där är att du gör systemet trycklöst dvs vätskan rinner tillbaka till tanken, i övrigt är systemet självluftande sånär som på bromsarna. Om pumpen jobbar hela tiden och aldrig "avlastar" har du endera nåt rejält internläckage och/eller punkterad huvudack.

---

Fyllt på rensolja. Luftat. Bilen nu hydrauliskt död!

Trema 2007-03-29: Jag kopplade loss slangarna (numrerade dem först) på min Xantia. Släppte ut olja via luftskruven. Lyfte ur oljebehållaren, tömde ut oljan (såg fin ut), rengjorde filter och behållare med lacknafta. Tillbaka med behållare, på med filterinsats och slangar. I med rensolja. Såg till att det fanns olja i den grövsta slangen (närmast kylaren). På med slangklämmor. Ingenting händer när jag försöker få upp bilen. Platt som en flundra ligger den. Fyller på hela oljedunken (5l), god oljenivå i kärlet. Öppnade försiktigt luftskruven på tomgång, olja kom ut. Bilen vägrar reagera. Bromspedalen mjuk och utan bromsverkan. Jag varvar frustrerat femtusen varv. Nada. -Vad kan jag ha missat?

Hank:  Menar du skruven med 12 mm skalle på tryckregulatorn? Den skruven ska inte skruvas ut helt! Risken är att den underliggande stålkulan trillar ut och försvinner i någon vrå. Utan kulan inget tryck.   Kjell H:  Låter illavarslande, om bypassen skruvats ut, försvinner kulan och då är det kört. Den skruven får bara lossas liite - inte skruvas ur.

Trema: Ordentlig som jag är skruvade jag ut hela skruven för att bli av med all gammal olja. Så. Vad är nästa steg? Var befinner sig kulan nu? Skall kulan bara ligga innanför bulten och vänta på att försvinna så fort en fd 240-ägare närmar sig bilen med hylsnyckelväska och nyfunnen fransk entusiasm? Hur sitter kulan? Ligger den an mot bulten? Fjäderbelastad?

Anders H:  Det blir till att börja leta, eller skaffa en ny. Har för mig att en kullagerkula diam. 3 mm kan duga.   Göran W:  .....ligga och vänta på en 240-ägare.... Ja,det är nog precis vad den gör! Ny kula MÅSTE införskaffas! Du kommer aldrig att hitta den gamla! Den goda nyheten är väl att du inte behöver bli ruinerad på köpet och att det är billiga lärpengar. Som upplysning kan ju tilläggas att det finns ingen(!) avtappning på systemet så leta inte. Kan också passa på att varna för överdriven åtdragning av denna skruv - deformerar kulan!

Trema: Vill till att börja med tacka alla CitroNauter för de goda snabba råd som ledde till problemets lösning. Gick i morse (efter kaffet) ut. Utan större förhoppning att finna stålkula i grus skall sägas. Men! I morgonsolens arla sken ligger kulan där. Som söker den trotsa all sannolikhetslära. Ovanpå ett grus. Och glänser på ett lite småfranskt vis.    Febrigt fram med tolvans nyckel. Plåtburk under bilen, ut med bult. In med kula+bult. Startar. Väntar. Väntar lite till. Med benet som receptor, skon i gruset. Det känns som en evighet hinner passera innan bilen sakta, majestätiskt börjar resa sig upp genom luftlagren. Skon lämnar marken. Stadsjeepshög parkerar den till sist på alla fyra. Slagfärdig, dådkraftig, redo att slicka österlensk asfalt igen! Tar en kort provtur. Alla system i ordning. Rensoljan har nu börjat göra sin verkan, tänker jag. Vilket ju var det ursprungliga syftet med alltsammans. Ha en god helg, forumvänner! Vive la France!

---

Slapp bakvagn – lufta!

Thomas 2000-04-28 Når jeg parkerer CX'n tar det bare 15 min. før baken på bilen har sunket helt ned på bakken. Fronten står like høyt. Det er ikke noe hydraulikk lekasje, og fjæringen er "silke-myk". Når jeg starter opp igjen tar det bare få sekunder før baken er høy igjen. Hva er galt, mine forrige CX'er var ikke slik?

Anders (DK):  Prøv at "skylle" systemet igennem ved at åbne luftskruer på bremsecalipre, én ad gangen. Lufte så længe, at det er HELT rent LHM, der kommer ud. Men aller først er det en god ide at rengøre LHM beholderen og filtrene, og derefter skifte LHM. Når du "skyller", skal du sætte en slange på luftskruen, som leder LHM tilbage til reservoir. Ellers går denne jo tom, og du får luft ind. Husk også luftskruen på selve bremse ("pedal") ventilen. Den er lidt besværlig at komme til, men MEGET vigtig at skylle ud.

Till huvudsidan med mekartips

Till toppen av sidan